Как правильно выбрать УЗО и автоматы для квартиры? Советы и Рекомендации

Электротехнический рынок не стоит на месте. Сегодня появляются новые решения, повышающие безопасность и удобство управления электрической сетью квартиры:

Электрика в квартире. Часть 3 ⁠ ⁠

После того, как были проложены все кабеля встает вопрос о выборе щитового оборудования. Какую марку выбрать? Какие номиналы? Использовать ли УЗО и диф.автоматы?

Выбор производителя.

На рынке представлено большое количество производителей — ABB, Schneider electric, Legrand, iEK, EKF, TDM и пр. По характеристикам все вроде должны быть одинаковые, а вот цена может отличаться в несколько раз. Так что же выбрать? Если кому интересно, то здесь приведена статья по испытаниям автоматов различных производителей. Я же буду говорить про свои предпочтения и опыте обращения с теми или иными фирмами.

iEK — из моего предпочтения самый бюджетный вариант. Непосредственно с автоматами проблем ни разу не было, несколько раз были проблемы с диф.автоматами и 1 раз с УЗО. Есть проблема с покупкой диф.автоматов в розничных магазинах — присутствует только С16/30мА.

Кроме уже названного iEK’a работаю с ABB, Schneider electric и Legrand. С ними проблем не встречал, но они стоят дороже.
Переплачивать за бренды или нет решать вам, но помните, что люди, кто давно занимается электрикой, как правило, имеют очень хорошие скидки на покупку электроматериалов (Я, например, могу приобретать щитовое оборудование на 15-40% дешевле, чем в розничных магазинах).

Автоматы, диф.автоматы, УЗО.

УЗО — устройство защитного отключения, дифферинциальный автоматический выключатель (диф.автомат) — устройство, которое включает в себя функции УЗО и автомата.

Кратенько расскажу и схематически нарисую принцип работы УЗО.
УЗО — срабатывает ТОЛЬКО на ток утечки, если в выбранной цепи необходимо защититься от нагрузки, то необходимо ставить либо диф.автомат, либо последовательно после УЗО простой автомат.
У любого УЗО и диф.автомата написан ток утечки, при котором устройство будет отключаться.

При штатной работе ток, грубо говоря, течет по красному проводнику внутри катушки, потом на лампочку, затем возвращается по синему проводнику также внутри катушки. В катушке появляются 2 одинаковых по значению магнитный потока — от красного и синего проводников, но, поскольку направление тока в проводниках различные(встречные), то в сумме магнитный поток равен нулю:

Как только в каком-то месте появляется утечка:

то значение магнитных потоков становятся различны, что приводит в конечном итоге к появлению тока, на который, среагирует реле и отключит устройство.

При покупке автоматов в квартиру достаточно выбирать по номиналу (6,10,16,20,25,32,40 А) и токовую характеристику (буквы рядом с номиналом. Могут быть В,С,D). Самое популярные для квартиры это автоматы с характеристикой «С», хотя, можно и использовать с «В».

Чем же отличаются автоматы с различными токовыми характеристиками? Конечно, тут можно привести графики, удариться в расчеты и приведение примеров, но это нахер никому не интересно. Характеристика, грубо говоря, определяет ток при котором будет отключаться автомат (а следовательно и время) — автомат с характеристикой «В» — будет отключаться когда ток в сети превысит значение номинала автомата в 3-5 раз. С характеристикой «С» — в 5-10 раз.

Кроме того, многие думают, что автомат номинал которого 10А, будет отключаться при достижении тока именно в 10А. Это не так. Автомат любого номинала никак и никогда не будет реагировать на ток превышающий номинал на 13%. Т.е. тот же самый автомат в 10А отключится при минимальном токе в 11,3 А и то примерно через 120 мин.

Выбор щитового оборудования

Автоматические выключатели

Автоматы в зависимости от проложенного кабеля(медного) ставятся следующие:

на кабель 1,5 кв.мм. — 10 А (на контур освещения можно и 6А);

на кабель 2,5 кв. мм. — 16 А;

на 6 кв. мм — 40А.

Если у вас питающий кабель имеет алюминиевые жилы сечением 6 кв.мм, то вводной автомат будет 25А.

Как правило, первым элементом после счетчика ставится УЗО, которое принято называть противопожарным — его назначение это контролировать состояние изоляции электропроводки и защищать от пожара. В новостройках обычно ставятся 63А с током утечки 100 или 300 мА.

Если у вас алюминиевый кабель сечением 6 кв.мм, то УЗО будет 32А/100мА. Некоторые считают, если дом старый и в квартиру не заведена земля, то УЗО ставить нет смысла. Я с такими людьми не согласен. В любой квартире надо ставить УЗО.

Иногда ставлю УЗО на группу автоматов на кухне. Но это не обязательно.

Диф.автоматы

Номинал диф.автомата выбирается так же, как и у простого автоматического выключателя.
Остается выбрать только ток утечки.
Если помещение влажное/сырое/особо сырое (например ванная или балкон с холодным остеклением), то следует выбирать диф.автомат с током утечки 10мА.
Для всего остального, в принципе, можно ставить с током утечки в 30мА.
Диф.автоматы ставятся — в ванные, на балконы, на теплые полы (или на группу теплых полов), на бойлер, на кондиционер, на посудомойку/стиралку.

Реле контроля напряжения

Подробно написано здесь.
Надо ли ставить или нет каждый выбирает сам. Я до этого года (точнее быть до августа) особой надобности в нем не видел. Но потом в одном из только что сданных домов начались проблемы. Как итог в двух квартирах пострадала практически вся техника, еще в нескольких квартирах еще по мелочи погорело техники. В другом же доме, при наблюдении в несколько дней наблюдалось повышение и понижение напряжения от 177В до 272В.
После этих случаев я всем рекомендую поставить такую игрушку.

Первое, что я делаю это подключение «Земли»

Ну, а далее, постепенная сборка всех остальных элементов:

Спасибо, если дочитали до конца =)

Что нужно помнить при выборе автомата

Перед тем как бежать в магазин за новыми автоматами, необходимо четко понимать несколько основополагающих моментов:

1. Автоматы должны соответствовать сечению проводов в вашей электропроводке
2. Необходимо учитывать суммарную мощность всех электроприборов в каждой цепи
3. Разные электроприборы требуют разную степень защиты (бытовая техника, освещение, силовые розетки)
4. Квартирный щиток должен включать не только автоматы на каждую линию, но и вводной автомат

Приведем конкретный пример: в трехкомнатной квартире с электроплитой общая нагрузка может составлять порядка 15-18 кВт. При этом отдельная линия для электроплиты потребует автомат на 32-40 А, а вот для освещения будет достаточно 10 А.

Что выбрать: УЗО+автомат или дифавтомат?

Защита человека от поражения электрическим током является важнейшей задачей в организации электробезопасности. Она состоит из ряда мер, которые необходимо выполнять при организации электроснабжения жилых и офисных зданий. Одним из главных таких мероприятий является установка в электрощитах устройств защитного отключения. Сокращенно они пишутся УЗО, а в нормативных документах называются выключателями дифференциального тока (ВДТ). Данные устройства реагируют на утечку тока. Простыми славами, под утечкой тока можно понимать не штатную аварийную ситуацию в электроустановке. Если повредилась изоляция и ток начал «утекать» в землю, если открытые токопроводящие части каким-либо образом попали на землю, если человек случайно коснулся токопроводящих частей и ток «потек» через его тело и так далее. Все это является не штатной работой электроустановки и несет в себе большую опасность как для человека, так и для его имущества. Вот именно поэтому необходимо устанавливать устройства защитного отключения в электрощитах. Существуют два вида устройств защитного отключения — это ВДТ (выключатель дифференциального тока) и АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока). Как видите, разница между ними всего в одном слове, но оно значит очень много. Ниже рассмотрим более подробно каждое устройство защитного отключения. ВДТ, он же в бытовом сленге УЗО, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока. Это все его функции. Вроде на первый взгляд мало, но зато им выполняется очень важное дело. Таким устройством можно защищать одну или несколько групп потребителей. При использовании УЗО необходимо помнить одну очень важную вещь. Оно не имеет внутри встроенной защиты от сверхтоков. Участок цепи можно перегрузить током, на который не рассчитан кабель, или может произойти короткое замыкание. Вот на это ВДТ не среагирует и никогда не отключится. Токи перегрузки или короткого замыкания могут вывести из строя не только кабель и само защитное устройство, но и принести вред человеку. Поэтому только одни УЗО нельзя устанавливать в электрощитах. Их необходимо защищать с помощью обычных автоматических выключателей. То, что на его корпусе есть номинал в амперах указывает только на величину максимального тока, который могут коммутировать его контакты и все. Если на устройстве защитного отключения написано, например, 40А, то оно не сработает, когда протекаемый через него ток превысит 40А. В этом случае ВДТ будет просто греться и плавиться. Вот это обязательно необходимо знать, при разработке схемы или просто при установке УЗО в щиток. Очень редко, но встречаются схемы, где ВДТ установлены без защиты от сверхтоков, то есть неправильно. Поэтому будьте тут внимательнее. АВДТ, он же в бытовом сленге дифавтомат, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока, перегрузка или короткое замыкание. Как видите, в данном устройстве защитного отключения присутствуют функции обычного автоматического выключателя. Это делает АВДТ универсальным, логически законченным и более удобным в эксплуатации устройством. То есть, для защиты одной группы потребителей можно установить один дифавтомат вместо пары УЗО с автоматическим выключателем. Появление дифавтоматов, на первый взгляд, упростило задачу в разработке схемы электрощита. Можно же установить на все группы потребителей одни АВДТ. Так все будет надежно защищено и займет не так много места. Но, помимо плюсов у них есть и минусы. Самым главным минусом для нашего обывателя является их стоимость. Если собирать щит только на одних дифавтоматах, то он будет очень дорогой. Поэтому обычные УЗО пользуются лучшим спросом в отличии от АВДТ. Их отличие в названии только в одном слове как раз и указывает на возможность защиты данных устройств от сверхтоков. Простой ВДТ ее не имеет, а АВДТ уже имеет. Слово «автоматический» на это и указывает. Наличие таких устройств защитного отключения позволяет разрабатывать более гибкие схемы электрощитов, которые будут удовлетворять всем современным нормам электробезопасности. Теперь перейдем к дилемме «УЗО+автомат или дифавтомат?». Современные нормативные документы по электробезопасности требуют выполнять определенные меры для защиты человека и его имущества от опасного действия электрического тока. Только следуя всем пунктам можно этого добиться. Самым важным является жизнь человека. Поэтому, в первую очередь, необходимо организовать ее защиту от поражения электрическим током. Для этих целей выполняют разные меры, одной из которых является установка в электрощите устройства защитного отключения (УЗО). Дальше по важности идет сохранность имущества человека. Для этого все кабели защищают от перегрузки и от действия токов короткого замыкания с помощью автоматических выключателей. Казалось бы, что тут все просто и только необходимо на все группы розеток установить в электрощите УЗО и автоматы. Но, существует и другое защитное устройство, которое может выполнять все эти функции. Это автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).В быту очень широко прижилось его название как дифавтомат. Итак, теперь у нас возник вопрос, что лучше выбрать УЗО с автоматом или дифавтомат? Давайте вместе попробуем разобраться и найти ответ на него. Дальше я сравню оба варианта по разным критериям:

1. Занимаемое место в электрощите. Пара УЗО и автоматический выключатель занимают три модуля, а дифавтомат два. Если нужно защитить два кабеля, то две пары УЗО+автомат займут шесть модулей, а два дифавтомата всего четыре. Получается, что установка в щите АВДТ позволяет экономить место. Но, очень часто для уменьшения бюджета щитка к одному устройству защитного отключения подключают несколько автоматов. Например, если к УЗО подключить три автоматических выключателя, то они вместе займут пять модулей. Тогда получится, что для защиты трех кабелей необходимо пять модулей, а если ставить дифавтоматы, то нужно будет уже шесть модулей. Поэтому тут вопрос выигрыша места в щитке спорный.
2. Схема подключения. дифавтомат подключается очень просто. На его входные контакты необходимо подать фазу и ноль. Дальше фазный и нулевой рабочий проводники от нагрузки нужно подключить к его выходным контактам. Пара УЗО+автомат в сложности схемы подключения немного проигрывают. Тут нужно делать дополнительную перемычку, чтобы фазу подать с автомата на УЗО. Если к устройству защитного отключения планируется подключать несколько групповых автоматических выключателей, то здесь уже необходимо устанавливать дополнительную нулевую шину. Хотя можно отказаться от ее использования путем установки двухполюсных автоматических выключателей. К такому автомату нужно будет подключать сразу фазу и рабочий ноль. На рисунке ниже наглядно показаны разные варианты схем подключения данных устройств.
3. Удобство в эксплуатации и наглядном понимании схемы щитка. Для пользователя электрощитом однозначно будет удобнее схема на дифавтоматах. В ней на каждую группу розеток стоит свой АВДТ. Думать много тут не нужно и, открыв крышку щитка, будет все понятно даже домохозяйке. Вот схема на УЗО с автоматическими выключателями читается пользователем намного сложнее. Хорошо, когда УЗО и его автомат стоят рядом и интуитивно можно сообразить, что это одна пара, которая отвечает за конкретную группу розеток. Но, если к одному УЗО будет подключено несколько автоматов, то читаемость схемы щитка сильно падает, особенно, когда они стоят в разных местах или даже на разных дин-рейках.

4. Стоимость комплектующих. Если взять пару УЗО с автоматическим выключателем и дифавтомат с одинаковыми характеристиками, то первые будут намного дешевле чем АВДТ. дифавтомат стоит где-то в 1,5-1,8 раза дороже, чем стоят вместе УЗО и автоматический выключатель. Это обусловлено тем, АВДТ более сложное устройство. Умные инженера смогли в одном корпусе размером два модуля уместить функции двух совершенно разных устройств, которые вместе занимают три модуля. За это придется доплатить.

5. Поиск не исправности. Это, пожалуй, самый интересный критерий, по которому можно сравнить оба варианта. С парой УЗО+автомат все просто. Если сработал автоматический выключатель, то значит, что произошло, либо короткое замыкание, либо перегрузка. Если сработало УЗО, то где-то появилась утечка тока. Это очень сильно облегчает поиски неисправности. С дифавтоматами дело обстоит немного по-другому. Если он сработал, то будет неизвестно по какой причине. Это сильно затрудняет поиск неисправности и на это может потребоваться много времени. Скорее всего придется приглашать на выручку электрика. Правда, если брать АВДТ из более дорогих и профессиональных серий, то в них предусмотрена встроенная индикация, по которой можно определить характер неисправности. Например, у производителя АВВ серии DS201 все дифавтомат имеют специальные флажки голубого цвета в рукоятке управления. Если произошла утечка, то вместе с отключающейся ручкой выпадает этот сигнальный флажок. Если он не появился, то соответственно, где-то в цепи произошло короткое замыкание или просто вы перегрузили защитное устройство.

Это все различия, на которые стоит обращать внимание в вопросе выбора пары УЗО с автоматическим выключателем или дифавтомата. Только хорошо проанализировав их и взвесив все «За» и «Против» можно смело идти в магазин.

Нужно ли ставить УЗО/дифавтомат на освещение?

Ответ: ДА, обязательно!

Часто освещение не защищают УЗО/дифавтоматами, считая это излишним. Это грубая ошибка, противоречащая ПУЭ и логике безопасности.

Почему:

1. Проводка освещения проходит в стенах, потолках, часто вместе с другими коммуникациями. Пробой изоляции может привести к току утечки и пожару.
2. Многие светильники имеют металлические корпуса, особенно в санузлах — при утечке на корпус возникает прямая угроза поражения током.
3. Современное освещение включает драйверы, БП, трансформаторы — они могут давать утечку при повреждении.

Примеры:

• В ванной комнате установлены светильники с металлическим корпусом, один из которых поврежден влагой. Без УЗО человек при замене лампы может получить удар током.
• Светодиодная люстра с неисправным драйвером вызвала нагрев кабеля и короткое замыкание, но при наличии УЗО/дифавтомата повреждение было бы выявлено на этапе утечки.

Резюме

Сам по себе, УЗО защищает человека только от утечки тока. Для его корректной работы требуется обязательная установка автоматического выключателя, который будет защищать сам УЗО, а также подключенные приборы к цепи от коротких замыканий и перегрузок сети.

Дифференциальный автомат сочетает в себе функции УЗО и автоматического выключателя, защищая от поражения током, коротких замыканий и перегрузок. При этом занимает меньше места в электрощите. Его использование актуально при наличии компактных электрощитов.

При срабатывании дифференциального автомата непонятно, от чего именно он выключился, от дифференциального тока, или от короткого замыкания и перегрузки. При срабатывании УЗО с автоматом, человеку сразу видно, какое из устройств отреагировало и в чём нужно искать проблему.

Пользуйтесь полученной информацией и выбирайте устройство, подходящее под характеристики вашей сети, а также конфигурацию электрощита. Хороших покупок.

Принцип работы дифавтомата в однофазной сети

В однофазной сети принцип работы дифавтомата основан на сравнении тока, уходящего по фазе, и тока, возвращающегося по нулю. В нормальном режиме они совпадают. Если появляется утечка, например через повреждённую изоляцию или корпус прибора, баланс нарушается и устройство мгновенно отключает цепь.

Дифференциальный автомат (АВДТ, дифавтомат) работает по принципу сравнения: он контролирует баланс между током, уходящим по фазе, и током, возвращающимся по нулю. Если возникает утечка то устройство мгновенно отключает питание.

Дифавтомат будет работать без зазмеления, так как реагирует на сам факт утечки тока. Однако наличие заземления гарантирует, что опасный ток уйдёт в землю, а не через корпус прибора или человека.

Квартира

• В старых домах без контура заземления дифференциальный автомат защищает при прикосновении к неисправному прибору.
• При ремонте и наличии PE-контакта безопасность усиливается — ток утечки гарантированно уходит в землю.
• Рекомендуемый ток утечки: 30 мА для розеточных групп, 10 мА для ванной.

Частный дом

• При утечке в бойлере, насосе или электрическом тёплом полу дифавтомат отключит цепь даже без заземления.
• Но в доме заземление особенно важно: оно защищает людей и животных, а также снижает риск возгорания.
• Оптимальная схема: селективное УЗО 100–300 мА на вводе + дифавтоматы 30/10 мА на группах.

Офис или коммерческий объект

• Утечка в оргтехнике или кондиционере приводит к мгновенному отключению линии.
• Даже в зданиях со старыми электросетями дифавтомат обеспечивает защиту персонала.
• При наличии контура заземления система работает стабильнее и снижает количество ложных срабатываний.

Промышленный объект

• При работе двигателей, частотных преобразователей или станков дифавтомат фиксирует даже сложные формы тока утечки.
• В сетях без заземления он отключает линию при прикосновении к корпусу под напряжением.
• С заземлением гарантируется безопасный отвод тока и повышается надёжность защиты.
• Для таких объектов применяются устройства типа B с токами утечки до 300 мА и выше.

Автоматические выключатели: характеристики

Разберемся, что означает характеристика в виде маркировки на автоматических выключателях:

1. Буквенное обозначение (A,B,C или D) — класс прибора. Указывает на предельный показатель напряжения, при котором устройство сработает. Для жилых помещений (дома и квартиры) подходит автоматический выключатель категории B или C. Второй срабатывает при увеличении силы тока в 5 — 10 раз. Для квартиры с отсутствием мощных потребителей, таких как водонагреватель и кондиционер, подойдет и устройство серии В.
2. Цифры означают величину номинального тока, до достижения которой прибор способен работать в штатном режиме.
3. Цифры, указанные мелким шрифтом — показатель тока в тысячах ампер. Это максимальная величина, при которой аппарат способен сработать без повреждений.

Источники:

https://pikabu.ru/story/yelektrika_v_kvartire_chast_3_4726896
https://www.electrika24.ru/articles/kakie-avtomaty-stavit-v-kvartire/
https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/4719/
https://www.electrikman.ru/stati/blog/gruppovye-uzo-i-differentsialnye-avtomaty-kak-pravilno-vybrat-rasschitat-i-ustanovit/
https://baucenter.ru/advices/888781/
https://www.etm.ru/ipro3/library/3284
https://electrica220.ru/blog/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel